Як для українського дизайнера, для Світлани Бевзи було важливо показати свою колекцію в Українському інституті Америки. Будучи некомерційною організацією, створеною винахідником Вільямом Джусом, вона зосереджена на популяризації мистецтва, музики та культури України. Це також створило ідеальний фон для мінімально естетичного одягу Бевзи, який колишня колега по Vogue, Ліана Сатенштейн, описала за лаштунками як «розкішний сучий одяг» — доречний термін для шоу, яке змогло отримати Лорен Санто Домінго та Дерека Бласберга в першому ряду. .
Ключовим аспектом колекцій дизайнера є символізм, у минулому сезоні акцент був зроблений на чорнобривці, а в нинішньому – на зерні. Будучи одним із головних культурних експортних товарів країни, Бевза хотіла включити цей контекст у свою колекцію через сукні-фартухи квадратного крою, виготовлені з різноманітних тканин, таких як екошкіра та віскоза. «Для мене це була певною мірою метафора, що ми випікаємо багато хліба для багатьох країн світу», — сказала вона. В інших місцях жилет «Тісто» був в’язаний вручну, щоб імітувати структуру плетеного візерунка хліба.
Стайлінг залишається важливим на показах Bevza, і цього сезону дизайнер зосередилася на відображенні старовинної елегантності, що відповідає одержимості суспільства «тихою розкішшю» та «лебединою культурою». Чудовим прикладом стала сорочка з розрізним коміром і брюки в стилі паперового мішка, які стягувалися на талії тонким шкіряним ременем. Для верхнього одягу Бевза зосередилася на А-подібному силуеті, навіяному традиційним українським кожухом ХІХ століття, який випускається у двох варіантах: з рукавами та без рукавів.
Хоча Бевза традиційно дотримується більш нейтральної колірної палітри, вона додала відтінки золота та коричневого, щоб віддати належне кольору пшеничних полів. Відтінки коричневого світлішають у міру наближення до фіналу, символу готовності пшениці до збирання. Можливо, це було зроблено ненавмисно, але в колекції Бевзи завжди є чіткий початок і кінець.
