Британская столица стала центром появления новых брендов, которые взяли инициативу за ответственный дизайн и устойчивые методы.
Looks from the Richard Malone Autumn/Winter 2020 collection. © Getty Images
Кристофер Рэберн был одним из первых лондонских дизайнеров, который дебютировал на Лондонской неделе моды в январе 2009 года с коллекцией верхней одежды, сделанной из списанных военных запасов. Пока он был на раннем этапе развития, он говорит, что местная индустрия моды в то время была готова к переменам.
Разговор об устойчивости в Лондоне продолжал развиваться. Такие дизайнеры, как Katharine Hamnett и Vivienne Westwood, проводят кампании в течение многих лет, чтобы подчеркнуть необходимость более экологически чистых практик в отрасли. И за последние 10 лет все большее число лондонских дизайнеров, включая Ричарда Мэлоуна, Дилару Финдикоглу, Фиби Инглиш и Бетани Уильямс, создали независимые компании, ориентированные на ответственный дизайн, или изменили свою практику, чтобы ограничить свое влияние на окружающую среду. Подходы различны: некоторые дизайнеры, такие как Raeburn, используют переработанные ткани, такие как Econyl и deadstock, в то время как другие отказываются от синтетических тканей в пользу органического текстиля, а также отказываются от больших запасов в пользу создания коллекций под заказ.
Эти изменения позволяют молодым дизайнерам быть более гибкими, чем крупные бренды и транснациональные корпорации, которые перед тем, как запустить в работу, должны отчитываться перед длинным списком заинтересованных сторон.
«Сила молодых дизайнеров и новых модных предприятий заключается в том, что они могут служить примером новых способов ведения бизнеса в индустрии моды», – говорит Сара Нидхэм, менеджер по обмену знаниями в Центре устойчивой моды.
A look from the Phoebe English Spring/Summer 2020 presentation. © Phoebe English
Фиби Инглиш перестала показывать коллекции последние три сезона, чтобы пересмотреть свою деловую практику и считает, что у молодых дизайнеров есть моральное обязательство подавать пример, сигнализируя об изменении роли индустрии моды.
«Мы не знаем, сработает ли это на самом деле, но сегодня нет другого способа работать в моде», – говорит она.
Общей чертой среди дизайнеров, таких как Финдикоглу, Мэлоун и Уильямс, является признание того, что ведение модного бизнеса ответственным и устойчивым образом – это непрерывный процесс.
Подход Фиби Инглиш заключается в том, чтобы сосредоточиться на одной проблеме. Она начала с того, что сменила пластиковую упаковку на бумагу и ее команде понадобилось около трех месяцев. Затем она занялась капитальным ремонтом своей цепочки поставок, заменив базу данных о тканях и поставщиках базой данных, в которую входят отходы тканей и сертифицированные органические материалы. Ее цель на осень / зиму 2020 года заключалась в том, чтобы использовать 100-процентные отходы ткани в ее коллекции по сравнению с 70-процентным прошлым сезоном, но она не видит финишной черты. «Вероятно, это будет пожизненная работа», – говорит она.
Каждый сезон Bethany Williams, которая работает в основном с переработанными и органическими материалами, начинает с исследования социальной проблемы. Затем она находит благотворительную организацию, которая предоставляет решения этой конкретной проблемы, объединяется с ними для создания своей коллекции и жертвует процент от ее прибыли. На сегодняшний день дизайнер, окончивший Лондонский колледж моды в 2016 году, сотрудничал с Vauxhall Foodbank, итальянским сообществом по реабилитации наркоманов в Сан-Патриньяно, семинаром для инвалидов-мужчин, женщинами-заключенными в HMP Downview и совсем недавно в проекте «Magpie», который предлагает временное жилье для матерей и детей в возрасте до пяти лет в Ньюхэме. Она говорит, что собирается перевести свой бизнес в благотворительное или социальное предприятие.
A look from the Bethany Williams Autumn/Winter 2020 fashion show. © Getty Images
Создание осознанной моды не всегда выгодно или рентабельно. К примеру, Raeburn диверсифицировав свои потоки доходов. Каждая часть его линии Remade, которую он называет «трудом любви», индивидуально пронумерована и сделана вручную из переработанных излишков материалов. Две другие его линии, Reduced and Recycled, сосредоточены на сокращении количества отходов и переработке одежды соответственно, и имеют больше возможностей для масштабирования, поскольку они производятся в сотрудничестве с ответственными производителями, способными увеличивать объемы.
«Я не ориентируюсь на прибыль, и это не ориентированная на прибыль компания», – говорит Ричард Мэлоун, который в основном разрабатывает на заказ и принимает оптовые заказы эксклюзивных изделий. Ирландский дизайнер, который говорит, что его бизнес прибыльный, имел возможность коммерциализировать свою линию, но решил не делать этого. Вместо этого Мэлоун построил сеть частных клиентов, для которых он работает на комиссионных. «Для меня роскошь – создавать все, что я хочу, и не иметь одного продукта, который вы производите тысячами», – говорит он.
«Устойчивость не должна сводиться к созданию множества вещей, которые являются устойчивыми, потому что это также не является устойчивым».
Впрочем, время может настать для тех дизайнеров, которые хотят масштабироваться. Raeburn отмечает, что переработанные материалы выросли с 30 до 60 процентов на первичные материалы почти до паритета цены за последние 10 лет.
Будущее недели моды
Когда в сентябре 2018 года Инглиш вернулась в индустрию после перерыва, пресса и покупатели приветствовали ее новую бизнес-модель, но розничные продавцы не одобрили. Они вернулись спустя только год. Инглиш считает, что это изменение настроения было вызвано главным образом потребительским спросом и повышением осведомленности в общественной сфере.
«Очень важно обучать людей, которые не обязательно занимаются модой, как дизайном или бизнесом, но тем, что они носят каждый день», – говорит Уильямс.
Растущие экологические проблемы заставили индустрию усомниться в устойчивости и масштабах недель моды. Например, Raeburn отпраздновал свой 10-й год в бизнесе, организовав показ мод в январе прошлого года, который также станет его последним. «Дизайнеры обязаны думать по-другому о том, как они представляют», – говорит он. Однако для новых талантов показы мод остаются важными инструментами общения, открытия и продаж.
Инглиш видит возможности в развитии демонстрационной модели к симпозиуму, где участники могут собраться вместе, чтобы обменяться информацией, обменяться заметками, обменяться контактами и найти решения вместе.
Эта открытость в обмене ресурсами является новинкой в моде, где поставщики и производители, как правило, хранят свои секреты. Но это становится нормой для этого класса дизайнеров. В некоторых случаях Дилара Финдикоглу, которая использует в своих коллекциях переработанные винтажные вещи, студийные отходы, декоративный материал и органические материалы, не могла найти ткани нужного цвета или толщины. В некоторых случаях она не могла позволить себе минимальные количества, требуемые поставщиками.
Fashion on Earth, группа Whatsapp, ориентированная на устойчивое развитие, где дизайнеры делятся контактами и информацией, может сыграть важную для вас роль в поиске поставщиков.
По материалам: https://www.voguebusiness.com/